目前，可以把我国纺织行业按产能按规模分成四类：

第一类：站在顶端的以申洲国际为代表的超大工厂。
这类超大工厂只服务顶端品牌，产能也被Adidas、Nike这些国际品牌占有。在国内人口红利逐步减弱、纺织行业竞争白热化之时，申洲国际却一路高歌猛进，截至2015年12月31日，年度销售额约达14,905,918,184港元，比2014年度上升13.5%。2015年度毛利率为30.5%，比去年同期上升1.5个百分点。毛利润额截至2015年12月31日，达4,539,134,425港元，比2014年上升19.3%。净利润截至2015年12月31日，达2,777,131,116港元，净利润率18.79%，比2014年上升约13.9%。

第二类：大型工厂，人数在5000人左右规模。
这个规模的工厂也有很多倒闭，如纺织巨头庄吉集团从产值30亿到2015年5月份宣告破产；2015年8月，华东纺织大鳄宝利嘉集团宣告破产，老板欠债跑路；同期，曾经风光无限的百年纺织老厂济南国棉一厂也宣告破产；曾为中国民营企业500强，总资产超20亿的浙江红剑集团有限公司正式停产，1000多名员工上街讨要被拖欠三个月的工资。大批服装老板拖欠工资跑路，大量订单流向东南亚等人工成本低廉的国家。优衣库、无印良品、青山商事、利丰、东京STYLE、Honeys都在加快向东南亚转移订单。

第三类：500到5000人中等规模工厂。
2015年4月，拥有2000多名员工，李宁、特步的核心供应商雅纶制衣因逆市扩张而资金链断裂，老板不知去向。2015年5月，曾为全国民营企业500强，总资产10亿元的绍兴印染大佬五洋印染破产，拥有员工2000余人。曾经员工数量逾10000人的东莞厚宏制衣厂老板跑路，员工上街讨要两月工资和经济补偿金，当地政府出动1500警力维护秩序；而在纺织业聚集的绍兴、汕头、长乐、东莞等地，破产倒闭的中小纺织服装企业更是不计其数。

2008年新劳动法出台后，中国的人工成本在短短五年内翻了一倍多。由于纺织服装业是典型的劳动密集型企业，人工成本上涨给企业经营带来了无法想象的压力。中国纺纱行业设备落后，运营成本高昂，目前50支以下的低端市场份额已经被东南亚、印度、孟加拉等国蚕食。而100支以上的高端产品市场则被日本、德国、意大利把持。前后夹击之下，纺织服装行业早已溃不成军。

第四类：小工厂、作坊、失业工人等。
由于上述工厂的倒闭，导致这类人群的范围不断扩大。闲散的失业工人，进入转行再就业阶段，部分有接单能力的优秀技术工人，开始自组成作坊自己接单。这样的作坊，缺乏有效的管理体系以及面料采购控制，质量难以把握。多数的小工厂不到30人，条件设施简陋，业务和管理全由老板一人打理，一旦工人有生病请假的情况，就会拖延整体工期；没有人力和财力投入，没有先进的技术设备，流程粗糙，比如像色牢检测，起毛起球测试这种精细化管控基本缺失。生产过程全部靠手工完成，一旦遇到新手，质量难以保证。所以这类作坊的产能极其不稳定，生存也成了问题。

由此看出，服装产业两极分化严重，强者愈强、弱者愈弱的产业格局日趋明显。未上市的中大规模工厂的倒闭，使得顶尖龙头企业订单更加充裕；但另外一方面，大量小工厂、作坊、闲散纺织工人的存在，有待于重新组织，升级规模化及标准化生产，这为社会化平台的发展提供了条件。